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La Tierra del Fuego argentina

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Cruzarse a la Tierra del Fuego argentina es posible a través de dos pasos: el Bellavista, más al sur y bastante cercano a Tolhuin, aunque restringido a  la época veraniega y vehículos altos (el  vado del rio Bellavista es un pequeño mar) acerca del que podemos averiguar con los carabineros de Pampa  Guanacos. Más al norte, sin río de por medio, y muy alejado de Ushuaia se encuentra el paso San Sebastián, casi en el borde marítimo ya que es el punto más profundo de la bahía homónima.  Sin embargo, hacer todos esos kilómetros de ripio entre guanacos y cauquenes

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tiene su recompensa: un indecente plato de costillitas de cordero servidas en el cómodo, abrigado y multicolor comedor de la hostería La Frontera, todavía en tierras chilenas.

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No olvide sentarse a la mesa con un digestivo hepático y evite las papas fritas. Con una ensalada será suficiente para acompañar esa montaña ovina por lo que la mesa se parece a un  un corral. (Si puede, no olvide el flan casero: es de esos que alegran la vida).

Los pocos kilómetros entre ambas aduanas, sin embargo, son de aquellos que amargan la vida.  A la salida de la aduana argentina, el ACA brinda por fin combustibles a precio digno, un 60 % más barato que en Punta Arenas… La eterna RN 3, bastante poco cuidada y sin demarcar nos lleva hacia Rio Grande y Tolhuin, en la cabecera oriental del lago Fagnano. Un enorme cartel indica la existencia de la Panadería La Unión, como si fuera la única que existe en el mundo: vale la pena entrar y encontrarse con una figura insólita, la del Dr Favaloro en una mesa de café… La Unión sirve de Parador para los transportes de larga distancia: facturas y alfajores, empanadas, sándwich y bebidas. Todo de muy buena calidad.

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El lago Fagnano seguirá a nuestra derecha por un rato, hasta que la ruta se dirige nuevamente hacia el sur llegando al increíble Paso Garibaldi, colgado de la montaña y con una vista incomparable. Un mirador permite admirar la vista hacia el norte.

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El paisaje sigue ofreciendo una variada topografía hasta que llegamos a Cerro Castor con sus pistas de esquí, sus perros con trineos y sus snowcat. Poco después, Ushuaia y el Canal Beagle se presentan como una postal enmarcada por montañas nevadas.

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A nuestras espaldas, el monte Olivia, increíblemente nevado, la cadena de cerros del Glaciar Martial y las montañas del fin del mundo que se pierden tras Bahía Lapataia.

El Canal Beagle, serena y profunda escotadura marina separa la isla Grande de Navarino, donde Pto Williams, último enclave chileno, intenta crecer a pesar de todo.

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Ushuaia no resalta por su belleza edilicia. Es más bien un “pueblo minero” bombardeado por el turismo masivo que todo lo destruye. Sólo la vieja cárcel y pequeña base naval, algunas casas del inicio de la epopeya poblacional y poco más sobresalen de un conjunto abigarrado y variopinto de construcciones de disímil calidad, un horrible casino que arruina la costa marítima y la excesiva cantidad de automóviles para un pueblito de 50000 almas apenas.

1200 metros tiene la aerosilla que por apenas $ 50 nos lleva al Martial.

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Conviene tomar alturas y observar la bahía y el pueblo, el canal en toda su extensión y los bosques de lengas originales entre los que ya la edificación ha empezado a surgir. En la subida por la avenida Martial, un restaurante con magnífica vista nocturna ofrece el top de la cocina local.

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Emanuel…… dirige personalmente Chez Manu, con una enorme pecera con centollas que producen un permanente espectáculo de piruetas insólitas mientras  comemos a sus congéneres.

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No es barato –más bien bastante caro- pero vale la pena: será imposible repetir en el continente las especialidades marinas del chef sazonadas con salicornia y otras excéntricas especias marinas locales además de la exquisita pimienta de Tierra del Fuego (bayas de canelo). Los postres no se quedan atrás y cierran una comida para el recuerdo.  En pleno centro, una parrilla tenedor libre “La Estancia” nos ofrece volver a nuestro pasado cavernícola: por $ 160 es posible comer hasta el hartazgo una completísimo buffet y las enormes porciones de los asadores en los que el cordero reina sin discusión. Vaya temprano porque se forma cola para lograr una mesa: es una experiencia básica que nos ingresa sin temor a la dieta paleolítica más pura. Pero no olvide probar la carne de vaca: el vacío (que no llena) no se queda atrás. Unos pesitos al parrillero son más que obligados para quien con suma atención y buen ánimo contribuyó a nuestra enfermedad arterial.

Sobre avenida Maipú, en zona céntrica, El Almacén es una excelente opción para cualquier hora.

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Hasta mate con facturas sirven con pava propia.  Siendo las 6 de la tarde preferimos la cerveza tirada fabricada en la zona: la Cape Horn, en 3 variedades, es una magnífica posibilidad de aplacar la sed después de la recorrida por los Museos del Fin del Mundo y el Marítimo, donde la cárcel que albergó durante varios lustros al “asesino de la secretaria” y al “petiso orejudo” permite la visita a la europea tarifa de $ 90. Igual vale la pena: la visita  guiada es muy completa y llena de información.

Si puede, visite la vieja terminal aérea, allí donde cada aterrizaje era puro albur y vea la reconstrucción del “Cóndor de Plata” el Heinkel de doble ala en el que Gunther Pluschow sobrevoló por primera vez los territorios fueguinos. En él moriría sobre lago Argentino en lo que constituyó el primer accidente aéreo de Patagonia.

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Como excursión inevitable (preferentemente no en domingo, ya que los 50000 ushuaienses concurren al mismo lugar y a la misma hora, por lo que hay varios choques, vuelcos y heridos) el recorrido por bahía Lapataia sobresale del resto. Paisajes notables, decenas de zorros colorados que se acercan a comer de nuestra mano, turbales y lagunas, diseñan uno de los lugares más bellos de la Isla.

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También podemos optar por una breve caminata de un par de horas hasta el A° Packewaia, sobre el Canal, allí donde se efectuó en 1975 la “Primera campaña arqueológica al Territorio…” que sentó las bases cronológicas de la prehistoria de la región.

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A 85 km de Ushuaia, por la carretera “J”, de ripio, se encuentra la Ea Harberton, inicio de la evangelización y poblamiento europeo de la zona. Vale la pena la visita, que incluye el museo creado por Natalie Prosser, la reconocida bióloga marina establecida allí al casarse con el descendiente del fundador de Harberton.

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Unos kilómetros antes, en Puerto Almanza,

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pequeñísimo enclave pesquero, es posible comer en restaurancitos de 3 o 4 mesas, o comprar las típicas y bien sazonadas empanadas de mariscos o centollas, que hacen excelente “maridaje” con la cerveza Beagle, otra de las locales.

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Volviendo al pueblo “La casa de los mariscos” ofrece un generoso plato de centolla al natural al módico precio Arg $ 110, toda una bicoca en el pueblo mas caro del hemisferio sur.

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Típico árbol bandera, que crecen así por el intenso viento del oeste.

texto: Álvaro de Brito

fotos: Marlis Kuhlmann

 
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Publicado por en octubre 10, 2013 en Uncategorized

 

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La Tierra del Fuego chilena

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Llegar a Porvenir, en el sector occidental de  la Isla Grande de Tierra del Fuego, implica navegar durante algo más de dos horas el Estrecho de Magallanes.

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Saliendo de Tres Puentes, en Punta Arenas, cruzaremos en línea recta hasta el extremo norte de la Bahía Inútil, aquella profunda escotadura que no le sirvió a ningún navegante para unir ambos océanos.

 

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 Pequeña, limpia y ordenada, Porvenir es una avanzada sobre la Tierra del Fuego y principal sitio de abastecimiento en todo el sector chileno de la isla.

 

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Pulcros y afeitados cipreses alegran las calles, una costanera barrida por el viento

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y una notable escultura en madera de un cazador Selknam (ona)

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 ubicada frente al Club Croata, con un insólito restaurante que ofrece el magnífico y enorme  pastel de centollas, único en el hemisferio sur.

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Dos alternativas se proponen al viajero avezado que quiera internarse en los desolados territorios del centro de la isla: o bordear la bahía hacia Camerón, siguiendo el litoral magallánico o subir el cordón Baquedano (sólo camino de verano) recorriendo los viejos placeres auríferos que allá por los 1900 incitaran la codicia de tantos mineros venidos del norte.

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Viejas dragas, fantasmales esqueletos oxidados que muestran aún la sed de riqueza en la América  redescubierta.  En algo más de 50 km el camino nos devuelve al Estrecho, y después de un rato de andar  junto al mar, el camino se interna algo hasta Onaisín, un cruce de rutas hacia los 4 puntos cardinales.

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 Las estancias antiguas que reproducían las ovejas infinitamente se encuentran cerradas. Inmensos galpones de esquila muestran el tamaño de la tarea y el cementerio muestra como morían los esforzados pobladores: o ahogados en la bahía, o muertos por las flechas indígenas.

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 Llegar a Camerón, insignificante poblado ubicado en un abrigado cañadón que muere en la costa, señala lo despoblado, inclemente y sacrificado de la vida en estas latitudes, donde  el largo invierno austral domina la forma de vida y las costumbres de todos.  45 km adelante, adentrándonos en las onduladas pampas fueguinas llegamos a Russfin. Dominada por la extracción de la madera, la localidad antes dedicada al lavado de oro, extrae hoy millones de pies de lenga nativa, donde los guanacos

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se internan a comer los tiernos brotes en la primavera.

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Un enorme aserradero, que se rige por las mas modernas normas de cuidado del medio ambiente y hace un reimplante metódico de lengas, da alojamiento al visitante, ofrece su comedor de trabajadores, provee de combustibles en caso de emergencia y hasta brinda reparaciones mecánicas al automovilista que ha tenido un percance y a aquellos que creen que una 4×4 es capaz de todo.

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La parada en Russfin permite levantarse al día  siguiente y emprender la jornada que nos mostrará el Lago Blanco

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con pesca de salmónidos, la visita al Parque Karukinka, y el valle de los Castores.

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Conviene parar en el destacamento de Carabineros de Pampas Guanacos y avisar que nos internaremos en la carretera austral, allí donde se va acabando el mundo.  Poco a poco la “senda de penetración” como la llaman los chilenos, empieza a tomar altura. Apenas a los 600msnm ya la nieve cubre el camino y deberemos usar las 4 ruedas motrices para superar durante más de las 3 horas que demanda cubrir los 60 km hasta el Lago Fagnano, en su extremo oeste.

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 Antes, se descubre el congelado espejo del lago Despreciado y la lujuria verde que bordea el lado Deseado, donde un exclusivo Lodge de pesca presta servicio de alojamiento y restaurante a los amantes de la pesca.

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 Despues de llegar a los 900 msnm, el camino desciende bruscamente hacia el Fagnano entre altas paredes de nieve recorriendo una estrecha quebrada cubierta por más de un metro de nieve, ya en proceso de licuación.  

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Por una pampa pastosa y con turbales,

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en la que se encuentra la Estancia Fagnano, se llega al río Azopardo, que con sus 12 km de largo desagua al lago en en el Seno del Almirantazgo,

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allí donde los restos aún en pié de un viejo aserradero permitían a Caleta María extraer la riqueza forestal de la zona.

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Hasta allí llegó el Beagle comandado por Fitz Roy hace ya poco menos de 200 años. El Azopardo se cruza por un puente recién habilitado y construido para extender el camino hasta el Canal de Beagle bajo la consigna “Puerto Williams por Chile” de manera de llegar por tierra frente a la Isla Navarino, todo por territorio chileno. Será nuestro próximo destino, en 3 o 4 años.

 Texto: Àlvaro de Brito

Fotos: Marlis Kuhlmann

 

 
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Publicado por en octubre 7, 2013 en Uncategorized

 

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Puerto Hambre (Estrecho de Magallanes)

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Y aquí los infortunados españoles sufrieron y perecieron de hambre en el primer intento de colonización de estas tierras.

 

 
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Publicado por en septiembre 26, 2013 en Uncategorized

 

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Estrecho de Magallanes 2

Estrecho de Magallanes 2

Unos caballos muy briosos y bellísimos galopando a lo largo de Estrecho de Magallanes.

 
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Publicado por en septiembre 22, 2013 en Uncategorized

 

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Estrecho de Magallanes

Estrecho de Magallanes

Estrecho de Magallanes, camino al faro San Isidro

 
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Publicado por en septiembre 21, 2013 en Uncategorized

 

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Laguna Azul en Santa Cruz

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La Laguna Azul es un espejo de agua de origen freático ubicado en el cráter de un volcán inactivo del campo volcánico de Pali Aike, situado en la estepa patagonica, cerca del Estrecho de Magallanes.

  El Parque Nacional Pali Aike es de una belleza escénica y características geológicas únicas. Se ubica en la sección más árida de la estepa magallánica. La mayor parte de la superficie está cubierta por extensos derrames de lava basáltica, lo que determina la existencia de vegetación semidesértica. La existencia de numerosos conos volcánicos de baja altura, cuevas naturales, abundantes cráteres, paredones basálticos y campos de lava semejan a un paisaje lunar.  

  Este prácticamente desconocido Parque Nacional está  ubicado a 52º de latitud sur y 69º30´de longitud oeste, en  la Comuna de San Gregorio, en el límite con Argentina a 210 kms al noreste de la Cuidad de Punta Arenas

 La laguna Azul está situada  a 62 km al Sur de la ciudad de Rio Gallegos. El sitio se formó a mediados del Holoceno. El campo volcánico del que forma parte desarrolló su actividad ígnea en el último millón de años y sus últimas erupciones se habrían producido hace algo menos de 10.000 años.

El espejo de agua tien 56 m. de profundidad y debe su nombre a su intensa coloración, debida a la ausencia de material en suspensión.  El cráter principal del volcán (que es el que contiene la laguna) está formado por pendientes muy pronunciadas y acantilados basálticos.

 
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Publicado por en septiembre 18, 2013 en Uncategorized

 

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Lago Nahuel Huapi en invierno 2

Lago Nahuel Huapi en invierno 2

Cascada rio Frey, fondo del brazo Tristeza, lago Nahuel Huapi, Bariloche

 
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Publicado por en septiembre 14, 2013 en Uncategorized

 

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